長物収納計画
部屋は元の状態にまでは片づけましたが、次はこのごちゃごちゃになっている長物置場をどうにかしたいと思います。
LB1000の棚板の幅の基本サイズは、360mm, 580mm, 740mm です。スペース的に580mm幅の棚板を使用することにしたいですが、余っている棚板は740mm幅のものです。そこで、自分で580mm幅に切ります。さらに、幅580mmの棚の内部を３等分して、様々な長物を収納できるようにします。上部は自前で天井突っ張り式にして、天井には1x4材をあてがいます。
「３等分して精度を保つ」ところが難しくなりそうです。
※最初に断わっておきますが、この作業はかなり労力に見合わないものとなりますので、木工作業自体を楽しむことができる人以外にはおすすめしません。寸法の合わない材料はリサイクルに出すなどして処分し、ストアで新しい材料を加工してもらう等したほうが、自分で改造するよりもはるかに楽で時間も節約できます。難しそうな加工は、お金で解決できるのであればそうした方が良いです。
長物棚作成（その１）棚板切断
繰り返し同じ幅にけがくには、写真のようなジグ(ストーリースティック）があると便利です。
*...[追記] 現在も扱っているかは分かりませんが、単に約15.2mmのパーティクルボードですので、15mmのベニヤ板等でも代用できそうではあります。
この写真の方法は、同じ長さのものをいくつも作るために、長さ合わせ用のブロックをクランプで固定していますが、 今見るとキックバック（この場合は、切り落とした材が、ノコ刃と長さ合わせ用ブロックの間に挟まること）を起こす可能性がありそうで心配になります。
※キックバックが起こると、材がはじき飛ばされるなどして危険です。運よく怪我は負わなかったとしても、 工具のモーターに負担がかかったり、工具や治具のどこかが破損したり、ノコ刃が歪んでしまったりします。少しの手間を惜しんだだけで、大きな被害を被ることになります。お気を付けください。
手前の小さな山は、使用しない残り部材です。
長物棚作成（その２）溝加工
①のノブを回すことでZ(高さ)方向に少しずつ送ることができ、XYテーブルと合わせて「軽作業用フライス盤」としての使用ができるようになります。プラスチックや木材等の柔らかい素材で負荷の小さい加工限定であれば、これでも結構使えると思います。
Z方向へ送るねじは普通の6mmねじなので精度はありませんが、6mmねじはピッチが1mm（１回転で1mm進む）なので「1mmずつ深くしよう」といったときの目安に便利です。最終的な深さは元から備わっているストッパー②で精確に決めることができます。
その溝加工を上記の「軽作業用フライス盤」で行うわけですが、その前に電気ドリル＆ドリルスタンドを用いて、削り終わりの部分にあらかじめ穴を空けておきます。
テーブルが狭いので、材が傾かないように同じ高さの台を奥に設置してあります。また、毛羽立ちを防ぐため、溝の表面はあらかじめカッターで切ってあります。
ルータービットが折れて飛んでくると命に関わりますので、ビットの高さは少しずつ(1～2mmずつ)深くし、 その都度ミニルーターのスイッチを入れてから材を送り、少しずつ溝を深くします。 材を送るスピードも、できるだけゆっくりにします。さらに万一に備えて、 （常時着用の保護メガネに加え、）フェイスシールドも着用します。
こんな小さな加工ですが、材料が硬いため、高周波の金属うなり音が発生して大変不快です。 が、焦って切削深さを欲張ると危険ですので、とにかく少しずつ少しずつ深くします。
嫌な加工がやっと終わりました。上の１枚が元からあった溝で、下の２枚が加工したものです。
エッジサンディングジグ（その１）
今回は580mmを基準にして作っていますが、長物専用棚ということで、その幅を勝手に３分割しています。
これにより、３つ合わせて 0.5mmを超えないようにしないといけないので、＋方向には３倍の精度が要ることになります。（短い分には、見栄えを気にするかどうかの問題なので、同じくらいの精度で大丈夫だと思います。）
どうやって削るか検討した結果...
ただし手で持って当てると、エッジが丸まってしまい、あまり精度が出ません。
そこで、このベルトサンダーを組み込んだ「エッジサンディングジグ」（板の側面を削るジグ）を作ることにしました。あまり使っていない工具に活躍の場を与えるという意味もあります。
なお、このベルトサンダーは既に廃番になっており、後継機種も出ていません。消耗品（サンディングベルト）も手に入らないのは困ったものですが、幅の同じベルトを入手して途中で切ってつなげ直すと言う方法もあるようです。いくらかは手持ちのベルトのストックがありますので、とりあえず無くなるまでは使うことにします。
今回のジグは、ベルトサンダーを横向きに固定するための部分と、材料板を乗せて滑らせるスレッド部分から成ります。
ベルトサンダーには逆さまにして定置式にするためのパーツが付属していましたので、それを使って板に固定します。
（つづく）
エッジサンディングジグ（その２）
引っ越し後使っていなかったんですが、エッジサンディングジグの金属部品を切るのに使うことにしました。（写真の刃は木工用ですが、金属用の「切断砥石」に交換します。）
まず、「作業台に固定するための板」が、引っ越し時に取り外したまま行方不明になって見つからないので、新たに作りました。今回工夫した点は、後部に幅広の集塵ポートを取り付けるための溝を装備したことです。溝に集塵ポートを差し込んで簡単に固定できるようになっています。
溝切りアタッチメントの部品構成は、安全カバーと「振れワッシャー」です。振れワッシャーとは、厚い部分と薄い部分の変化があるワッシャーで、これを挟んでノコ刃を取り付けるとノコ刃が揺れることを利用して、簡易的な溝彫りを可能とするものです。(この仕組みをを英語で "wobble dado" と言います。)
上記テーブルソー用の替え刃はかつては直径85mmと80mmのものが併存していました。この溝切りアタッチメントはその時代に買ったものなので、85mmと80mmの刃用にそれぞれ2,3,4,5mmの溝ができる振れワッシャーが1枚ずつ、計8枚付属していました。現在は80mmの替え刃は廃盤になっているので、85mm用の4枚の振れワッシャーのみが付属しているようです。
(今回作ったゲージが行方不明なため、写真は古いバージョンで代用しています。見つかったら写真を差し替えます。)
※加工の都合上、安全カバーを取り外していますが、工具の取り扱い説明書からは逸脱した方法です。
なお、鉄等を切る場合には火花が出ます。これを即座に集塵すると集塵機の中で火事になる恐れがあるので、「切ると同時に集塵する」ということは行ってはいけません。 アルミニウムや真鍮の場合は火花は出ないことが多いですが、熱くなった金属によって集塵ポート等のプラスチックが溶けることがあるので、やはり注意が必要です。
カッティングソーで切ったレールを取り付けて、スレッドが完成しました。
レールにはトグルクランプとハンドルの片方を取り付けます。材料板を押し付けるレールは、スレッドのエッジに対して(できるだけ精確に）直角に取り付けてあります。
裏側からボルトを通して固定板とハンドルのもう片方を取り付けられるようになっています。今回は、削る板の幅に合わせて２箇所だけに穴を空けています。ただ、皿ボルトだと、上のハンドルを回して締め付けようとしたときに、ボルト自体が空転してしまって不便なため、6角ボルト等を埋め込むように改造を検討しています。
裏側には滑りを良くするためのテープを貼ってあります。
この状態で、ベルトサンダーを回すと、ベルトが上から下に流れます。削るときは、スレッドはそれに逆らって下から上に送るようにします。
ここまで組み立てたところで、夕方の時刻を過ぎてしまいました。実際の削りは次回。
長物棚作成（その３）棚板の幅調整
ただし、プロクソンの工具は基本的に小物専用なのでたいてい非力です。このベルトサンダーも例にもれず非力で、ほんの少しずつしか削れません。しかし少しずつしか削れないということは、それだけ精度が出しやすいということでもあります。
そこでこのようにします。まず、サンダー固定部分とスレッド部分の間に、紙を１枚挟みます。
次に、紙を取り除いて削ると、ちょうど紙の厚さ(約0.1mm)だけ削れます（サンダーが非力なので、たった0.1mm削るだけでも、5回ぐらい通す必要があります）。これを繰り返してけがき線まで削るのですが、削り量があまりに多い場合には、テーブルソーで目標線＋0.5mmぐらいのところまで、あらかじめ短くしておいた方が時間の節約になります。（自分の場合、テーブルソーで出せる精度は0.5mmが限界です。）
長物棚作成（その４）下穴加工
この板の裏側の両端には、ねじ止め用の下穴がＬ字状に４つ空けられていますが、自分で切った部分にはもちろん空いていません。
中に入っているドリルは径2.8mmですが、より精確な穴を空けるために2.9mmのドリルに交換しました。0.1mmの差で軸の部分が入らなかったので、ドリルスタンドに取り付けたドリルのチャックに逆向きに取り付け、回転しているところをダイヤモンドやすりで削って、入るようにしました。
このドリルビットと穴あけジグを一緒に使うことで、元から空いているものと同じ配置の穴を、次々に空けることができます。４つ穴の加工を６か所ばかり行いました。
長物棚作成（その５）突っ張り機構＆組み立て
単なるボルト・ナットなので、スプリングでテンションをかけたりはできませんが、天井の当て板の側にスポンジゴム等を仕込んで弾力を持たせる予定です。
この作業は前回済ませてあったのですが、本来、580mmの棚板に取り付けるべきであったところを、間違えて「延長用の側板」に取り付けていたことが発覚し、加工し直しになりました。
が、部屋の隅の狭い領域で組み立てますので、ちょっとしたボトルシップ状態です。さらに光が届かず暗いです。
ということで、今回最も活躍した工具は、買ったばかりの マキタ 10.8V ランタンでした（7.2Vの充電池も使用可能）でした。これのすばらしいところはなんといっても「ランタン」モードです。作業領域の中央あたりにおいておけば周囲360度を照らしてくれるので、左の方を作業するときでも右の方を作業するときでも、置きなおす必要がありません。なお、中の照明部分を手動で回転させることで、ライトとしても使えます。
一緒に映っているのは、LB1000専用のラチェットドライバーですが、専用だけあって大変作業がしやすいです。
これは、LB1000の専用金具を使って連結します。まず、金具を下の板にねじ止めするのですが、このときがけっこうずれやすいので、まず両面テープで金具を貼りつけ、ねじの下穴も空けてから、ねじで固定した方が良さげです。次に、上側の板を乗せて、横からねじ止めしますが、これもクランプでずれないように固定し、下穴を空けてからねじ止めしました。
（右側の写真の２つの穴は、突っ張り構造を間違って取り付けてしまった時に空いた穴と、それ以前に１回間違えて空けてしまった穴です。）
背板は、長尺材が壁紙に直接ぶつかって傷つけるのを防げればそれでよいので、簡単に、プラダンを両面テープで貼りつけるだけにしました。
こぼれ止め用のマルチバーはねじ止めしているので、平行四辺形状に歪むことは防げます。
長物棚 完成
このままでもいいかと思っていましたが、やはり気になるので、木ねじの代わりに3mmのボルトを用い、薄板の裏側からナットで固定することにしました。
なお、図では中央にも芯材が入っているかのように描いていますが、両端以外で芯材が入っている位置は外側からでは分かりません。それを知るには、下地探し用の工具（針を刺して薄い箇所かどうかを調べる工具）等を用いる必要があります。
そこで、踏み台の購入を検討しましたが、ついでに椅子や端材収納にも使えるようにと、アステージの「ツールストッカー400」を２つ購入しました。
普段は写真のように２つ重ねて、内部には端材を収納してあります。上下を入れ替えて空箱の方を上にすれば、のこぎり等の切りくずを受ける用途にも使えます。椅子、踏み台、端材収納、切りくず受けの４役です。
※踏み台にするときは重ねずに１台で用います。
左右をつなげるなどして、もっと面積を広くした方が良いと思います。
これで長物類がすっきりしました！
※記録が現状に追いついてしまいましたので、次週からしばらく更新をお休みします。
